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穿“情趣内衣”出门,易梦玲们在玩一种很新的穿衣自由

2023-03-02 14:18:17 浏览: 28 作者: 万物云联网
摘要:"内衣正装化,是时尚界来势汹汹的趋势之一。"最近,各大电影节、时装周、颁奖礼如火如荼,设计师们使出浑身解数彰显理念,时髦精们铆足了劲儿抢夺菲林。这争奇斗艳中,张扬直白的性感似乎迎来了复兴,也让Vogue作出了如上判断。欲盖弥彰的透视、精致繁复的蕾丝、显露肌肤的镂空、飘逸的薄纱、贴身的丝缎,这些元素在被"性冷淡风"弃之如

穿“情趣内衣”出门,易梦玲们在玩一种很新的穿衣自由

" 内衣正装化,是时尚界来势汹汹的趋势之一。"

最近,各大电影节、时装周、颁奖礼如火如荼,设计师们使出浑身解数彰显理念,时髦精们铆足了劲儿抢夺菲林。这争奇斗艳中,张扬直白的性感似乎迎来了复兴,也让 Vogue 作出了如上判断。

欲盖弥彰的透视、精致繁复的蕾丝、显露肌肤的镂空、飘逸的薄纱、贴身的丝缎,这些元素在被 " 性冷淡风 " 弃之如敝履后,现在重登红毯之巅、T 台之首。

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其实," 情趣内衣外穿 "的回潮,此前已显出端倪。肯豆、海莉、贝拉这三位潮流风向标、街拍扛把子,从去年年末到今年年初,屡次穿着透视黑丝装亮相,大秀身材,极尽香艳。

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Instagram 和小红书上的网红博主们,也正把撕裂装、透视装这些性感睡衣款式穿成日常造型。

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图源 : 小红书博主 @1saye、@lu.meng @易梦玲、@雳甜

" 情趣内衣 " 的外穿趋势,是从什么时候开始的?

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将内衣、睡衣等私密衣物混入日常穿搭,在时尚圈被称为"boudoircore",翻译过来就是" 闺房风 "。和这些年人手好几件的运动内衣不同," 闺房风 " 重在那一丝暧昧妖娆,突出穿着者的妩媚柔美气质,主打的就是撩人魅惑。

当然,像肯豆、海莉那样大摇大摆穿着情趣内衣出街,放到整个穿搭界都是相当炸裂的," 闺房风 " 能成为一种时尚趋势,窍门在于和日常衣物进行搭配。

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杨幂、Lisa、Jisoo 最新杂志造型中对蕾丝裤袜、镂空内衣、鱼骨胸衣的搭配,也不失为闺房风穿搭模板

蕾丝、薄纱、羽毛、丝缎,这些情趣内衣上常见的闺房元素,可以和西装、衬衫、皮夹克、工装裤等充满英气的单品混搭,性感帅气两不误,也可以和裹身裙、针织衣混搭,一键直达 " 纯欲天花板 "。

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凯特 · 布兰切特、德科塔 · 约翰逊、克里斯汀 · 斯图尔特近期造型,分别用亮面、套装以及自带的 T 气中和闺房风的挑逗意味

Nensi Dojaka 这个阿尔巴尼亚品牌,以薄纱和不规则剪裁著称,融合内衣和成衣的设计堪称 " 闺房风 " 教科书,过人之处在于拿捏准了尺度:多一分风尘,少一分乏味,如果上身已经用镂空设计凸显胸型,下身就是简单半裙或长裤,如果全身布满错位、拼贴等剪裁设计,那颜色就用黑色、棕色、橄榄色,用中性色削弱 " 艳俗 " 观感。

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此外,该品牌的秀场造型,也提供了不少实用的日常穿搭范例,飘逸纱裙配双高跟鞋就很有女人味,薄纱内衣搭配挺括西装则兼顾柔弱美和力量美。

2021 年,Dojaka 获得了 LVMH 青年设计师大奖,品牌单品入围 LYST 发布的 2021 第一季度热门单品榜单,与 Gucci、Hermès 等大牌并列。被贝拉、赞达亚、安雅 · 泰勒 - 乔伊等时尚 icon" 开光 " 之后,这个品牌在社交平台上迅速笼络了一大批粉丝。

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图源 :WWD, 各路明星身穿 Nensi Dojaka 出席活动

据国际时尚特讯 WWD 报道,Nensi Dojaka 2023 年春季时装秀是网络上观看次数最多的时装秀之一,营销平台 Lefty 统计该时装秀创造了超过 160 万美元的媒体价值,难怪 WWD 评价其 " 炙手可热 "。

另一个风靡一时的 " 闺房风 " 代表品牌当属 RUI,这个由中国姑娘周睿创办的品牌,靠着折服国内外无数明星的 " 破洞装 ",成为镂空系王者。在 Dojaka 荣膺 LVMH 青年设计师的 2021 年,周睿也成为第一位入围该奖项决赛的中国设计师,并获得了特别评审奖。

紧紧贴合皮肤的柔软针织、大面积的裸露、环环相扣的破洞,脆弱之中暗含张力,柔和韧都拉到满格,这是 RUI 的标志性设计。

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泫雅、蔡依林穿着 RUI

周睿说,自己选择镂空结合弹力面料,是因为这能很好地诠释自己对于 " 亲密关系 " 的理解:" 柔软,脆弱,藕断丝连;但看起来又是富有张力,似乎是紧密连接、牢不可破的。"

看似矛盾的双重特性,让 RUI 的破洞装得到了 Dua Lipa 等一众 diva 的赏识,她们用这件紧身衣表现自己的 " 危险又迷人 ",也被 Lisa、欧阳娜娜、王鹤棣这些少年少女们用来做袖套、裤袜,鬼马精灵之余,平添一丝恰到好处的性感。后者的穿法比较具有借鉴意义,没办法外穿破洞装出门,当作内搭或配饰总是没错的,有风格但不出格。

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两个着力凸显柔性和身体之美的品牌在这两年崭露头角,也是时尚趋势转变的体现。看看今年的时装周,这种转变就更明显了。

刚结束的米兰大秀上,Gucci 大玩性感风,透视、薄纱、蕾丝,对华丽魅惑之追求十分昭彰。一向走街头潮流风的牛仔时装品牌 Diesel 更夸张,直接把 " 性 " 写进大秀主题,20 万只安全套在秀场中央堆成一座小山,模特在山前展示糅合丹宁和透视的服饰,牛仔衣也要玩情趣。

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时尚媒体 LADYMAX 认为,Gucci 这次变身,是在致敬 Tom Ford 时期的品牌美学,也是希冀能靠重新变得性感打个翻身仗,而 Diesel 则要凭借性感建立更具特点和差异性的品牌形象。

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在 " 性冷淡 " 称霸时尚界近十年后,性感似乎正再度崛起。先是 "Y2K 辣妹 " 穿搭艳压了基础款,紧接着 " 闺房风 " 登堂入室。

时尚搜索引擎 Tagwalk 的报告显示,2022 年的时装周中有 59% 的系列包含了内衣外穿的搭配,2023 年春夏季度,T 台上的低腰裙和低腰裤,比前一年同期暴涨 333%,内衣露出度和透视装分别上升了 15% 及 10% 以上。

照眼下这个架势,这些数字可能还会继续升高。

实际上," 闺房风 " 这个词在前几年就一度引起讨论,但当时的 " 闺房风 ",指的更多是将宽松睡袍融入日常穿搭,随性、慵懒是关键词,追求走路带风的效果。今时今日再谈 " 闺房风 ",情况已经大不同,宽松靠边站,显身材的元素才是精髓。

法国品牌 Mugler 这数十载的浮浮沉沉,是 " 性感输给性冷淡再重新崛起 " 这个轮回的生动注脚。

穿“情趣内衣”出门,易梦玲们在玩一种很新的穿衣自由穿“情趣内衣”出门,易梦玲们在玩一种很新的穿衣自由

2022 年下半年,韩国女团 BLACKPINK 和 ( G ) I-DLE 先后发布新曲 Pink Venom 和 Nxde,在 MV 中不约而同穿上了 Mugler,前者是清冷又魅惑的女战士,坦然展现女性力量,后者是旋转跳跃闭着眼的舞娘,以妩媚明艳暗讽凝视眼神。两个女团的不同概念,正好诠释了 Mugler 的双重特质,而无论是攻击性还是妩媚,Mugler 表达的载体,都是肉体。

时光倒流三十年,Mugler 凭借不规则的镂空、凸显曲线的廓形,走出了一条惊世骇俗的性感之路。在设计师 Thierry Mugler 的笔下,女性穿上了肩膀高耸、胸部突出、腰线紧窄、臀部夸张又或是极致贴肤的衣服——说是衣服都不太恰当,更像是铠甲、仿生机械、科幻试验品——唯情色意味一以贯之。

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1997 年,娇韵诗收购了 Mugler,2003 年,Thierry Mugler 离开个人品牌。Mugler 淡出话题中心,陷入漫长的沉寂。

转折发生在 2019 年,欧莱雅从娇韵诗手里收购了 Mugler,金 · 卡戴珊、Cardi B 两个以 S 形曲线著称的明星,又找回了以性感为标签的 Mugler,让这个牌子重回大众视野。现任创意总监 Casey Cadwallader 设计的紧身连体衣更是深受 Dua Lipa 青睐,韩团爱豆、欧美网红也都纷纷穿上了 Mugler 的衣服走 " 闺房风 "。

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最近,H&M 也宣布要和 Mugler 出联名,想必到时候能用来赶 " 闺房风 " 时髦的单品又会变多了。

不过,Mugler 这会儿被当作 " 前卫鬼才 "" 性感大师 " 得到一边倒的赞誉和怀念,和当初的鼎盛时期可不太一样。那时候,Mugler 是争议不断的品牌,被指控" 低俗色情 "" 物化女性 "都是家常便饭,拥护者则会反驳,这些野性又冷酷,犀利而高贵的设计分明是为女性赋权。

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Bella Hadid 穿着 Mugler

现在,似乎是第二种观点占了上风。用性感装束衬托身体之美,越来越被认为是 " 穿衣自由 " 和女性权力的彰显。

去年,怀着一胎的蕾哈娜对 " 孕妇不应该性感 " 的成见作出了 " 反叛 "。她频繁穿透视装亮相,蕾丝胸衣、镂空胸衣轮着来。她说自己曾经认为传统的 " 孕妇装 " 是孕期唯一的着装选择,因此现在才要挑战那条看不见的界限。她的大胆尝试当然也被质疑" 不雅 ",但整体上,欢呼盖过了质疑," 肆无忌惮的自由 "," 充沛的女性力量 ",人们这样说。

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这样的 " 反转 " 与 " 维密 " 前些年所经历的一场场风波何其相似。靠着大肆宣扬性感,维密一时风光无两,却也被抨击 " 鼓吹单一审美 "" 贩卖身材焦虑 ",维密秀不办了,品牌一时也找不到新出路。没想到,短短几年过去,让维密被抵制的情趣内衣,却成了 " 闺房风 " 必备单品。

成也性感败也性感,结果不同的症结或许正在于 " 主动拥抱 " 和 " 被动灌输 " 的区别。

知名记者、专栏作家 Caroline Reilly 在给时尚杂志《NYLON》撰写的文章中,回忆了自己青春期为了达到杂志模特标准而节食减肥的经历,即使瘦下来了,她依然感到深深的自卑," 我被告知,自己不能既聪明又漂亮,不能既值得尊敬又有女人味 "。

然而,当传播权下放给所有人,近年社交媒体上的内容让她感觉得到了解放,因为她发现那些自信时髦的女孩," 并不都是白人,并不都是瘦子,并不都金发碧眼,并不都曲线玲珑 "。

Reilly 和她采访的内容创作者,都曾经为了获得尊重而与 " 女性化 " 特质割席,比如隐瞒自己喜欢粉色或蕾丝,装作对浪漫喜剧嗤之以鼻,但现在她们接收到了新的信号:" 你当然可以既聪明又性感。"

过去的审美营销,曾导致许多女性深陷饮食失调和自我厌恶;后来,又有许多女性为了挣脱那套审美体系深陷另一种营销,激烈地与刻板印象划清界限;而今,越来越多人逐渐意识到,超短裙和透视装从一开始就不是敌人。

" 我们通过拥抱女性特质来认可自己的力量 ",Reilly 写道。

这也是 " 闺房风 " 如今流行起来的重要原因。" 女人味 " 从暗含偏见的严苛规训,化为自我悦纳和 " 穿着高兴 ",性感元素纵使难逃被凝视的命运,却也承担着自我表达的使命。

搭上了性感回潮这趟顺风车的品牌,也在不断强化 " 性感 "" 私密 " 与 " 自由 "" 表达 " 的勾连,表示与多元审美站在一边。Nensi Dojaka、RUI、Mugler 这几个品牌的秀场和图册上,都展现了不同身材、不同肤色的模特上身的效果。

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Mugler、RUI、Nensi Dojaka 的大码模特

Nensi Dojaka 品牌走红之后,受到了 " 尺码不够包容 " 的批评。对此,Dojaka 反驳道:" 我们一直在使用我们现有的一些看起来最健康的模特,我们也在秀场上展示加大码的造型,尽管我们没有大品牌拥有的资源。"

她说,尽管品牌在提供更大的尺码,但大多数零售商仍然维持保守态度,不愿大量订购大尺寸衣物。

零售商的决定大概率基于市场观察,目的是盈利,是将所有衣服都卖出去,显然,他们认为这样的大码衣服很难卖出去。

偏见尚未消除,限制依然存在。

即使有 " 穿衣自由 "" 夺回主体性 " 这些话术保驾护航,闺房风也注定引起观点冲撞——不是所有人都是蕾哈娜。" 妥妥夜店风 "的评判," 穿不出门 "的顾虑,让许多人面对闺房风只能望洋兴叹。就算不穿只看,闺房风也难逃演变成 " 胖瘦 " 追击战的命运:" 瘦人哪怕是露肤度很高,也会有健康性感的 feel,但是一旦丰满又露得多,就感觉很 ……"," 小胸穿有设计感的衣服又高级又不会显得擦边 ",类似看法在社交媒体上并不罕见。

" 擦边 ",是闺房风易踩的大雷。在某博主身着镂空胸衣的照片下,赞数最多的评论以 " 不显得擦边 " 夸奖她:" 发现她再怎么穿暴露的衣服也不会给人擦边的感觉。" 更多评论认同并分析道,这跟脸有关,跟场景有关," 还跟表情动作有关 "。

" 高级 " 抑或 " 低级 ",往往只在观者一念间。

3 月 1 日,内衣品牌 NEIWAI 内外发布短片《身体十问》,引发广泛共鸣,其中台词 " 该改变的是我的形状还是他们的眼光 ",可谓振聋发聩,也可谓老生常谈。当这样的追问仍然会让人心神激荡、热泪盈眶,恰恰说明女性离 " 想性感就性感 ",身体离 " 不被凝视 ",还有很远的一段距离。

一位博主发出身穿 Nensi Dojaka 连衣裙的照片,她在文案末尾特意另辟一段,写道:

" 尊敬的审核员,这篇是积极传递力量的文章,无不良暗示和引导。"

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